Как проверить контрактный двигатель

Несомненно, для любого автомобилиста, даже самая малая поломка вызывает стресс и негодование, не говоря уже о том, если поломке подвергся двигатель. При сильном износе узлов и механизмов двигателя, появляется в первую очередь: слабая тягя, увеличенный расход топлива и смазочных материалов, повышенная задымленность в выхлопной системе и следствие чего, закоксованность деталей.

Выбор решений в такой ситуации не велик, либо производить капитальный ремонт мотора или же купить бу двигатель(контрактный). На покупку абсолютно нового силового агрегата, рассчитывают единицы и по этому к этой теме, мы даже не будем притрагиваться.

Возможно ли проверить снятый двигатель

Для того чтобы провести полную и качественную диагностику мотора, он конечно должен быть установлен в автомобиль. Но как же быть, если такой возможности нет. Не устанавливать же каждый контрактный двигатель, чтобы просто проверить его исправность.

Для этого случая, мы совместно с инженерами и специалистами по эксплуатации и ремонту автомобилей, подготовили самые основные и эффективные приемы выявления неисправностей на снятом двигателе. Многие из них вам уже давно известны, а какие то будут усвоены впервые. Но в любом случае, следует адекватно и рассудительно понимать, что в такой ситуации, проверить двигатель на 100 % конечно же не возможно, а лишь можно максимально свести риски при покупке бу движка.

Осмотрите двигатель внешне

В самом начале, конечно хотелось бы, сконцентрировать ваше внимание на внешнем виде контрактного двигателя. Продавец, очень часто по телефону заверяет, что его "товар" намотал меньше 100 тысяч километров, а порой и меньше 50. Сразу стоит отметить тот факт, что до 70-80 тысяч километров, у любого нового двигателя крайне редко появляются подтеки и запотевания на блоке, из под прокладок и сальников. Так что если вы увидели мотор весь в масле, а продавец заверяет что пробег всего 60 тысяч, не верьте этому. (но будьте бдительны, товар можно помыть и натереть) Далее, для проверки, рекомендуется с собой прихватить небольшой набор гаечных ключей и перчатки. В тех случаях, если продавец не позволяет вам, что либо открутить и посмотреть, наверное лучше отказаться. Но тут как говорится у каждого своя голова...Времени диагностика займет не более получаса, а потраченные впустую деньги, не заработать за 30 минут.

О чем говорит нагар на свечах

Для проверки исправной работы основных систем двигателя, рекомендуется выкрутить все свечи зажигания из свечных колодцев. Внимательно осмотрите цвет электродов на свечах. На исправном двигателе, они должны быть все одинакового цвета. Не допускается, если один из электродов свечь, имеет явно другую окраску. Сегодня большинство автозаправочных станций, добавляют в бензин различные присадки и компоненты, которые в свою очередь, сгорая в камерах цилиндров, могут создавать налет на свечах абсолютно любых цветов. По этому разбираться в этом не имеет смысла. Главное правило здесь, чтобы на свечах не было черного налета, с маслянистой пленкой или даже каплями. Часто причиной этих отложений является не правильная работа маслосъемных колпачков. Важно то что выход их из строя, это признак либо большого пробега или же не качественного обслуживания. Как правило их замена требуется при пробеге в 200-250 тысяч километров.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Загляните через свечные отверстия в цилиндры, при необходимости посветите фонариком. Если установлен ремень (цепь) газораспределительного механизма, проверните коленчатый вал двигателя, тем самым можно убедится в целостности поршневой группы. Закрутите свечи зажигания в установочные места, после чего проверните коленчатый вал еще на пару оборотов, при этом должна чувствоваться характерная и ритмичная нагрузка по тактам.

Если ремень или цепь ГРМ сняты с двигателя, категорически запрещается это делать !!!

Внимательно осмотрите отверстия под впускной и выпускной коллекторы. Здесь нужно смотреть в первую очередь, работу клапанов головки блока цилиндров. Путем вращения коленвала проверьте целостность и работоспособность приводов клапанов. Если конструкция двигателя позволяет дотянуться до клапана, то проверьте его на люфт в направляющей втулке. Во избежание травм, делать это лучше при помощи небольших пассатиж или крючка. Сильный люфт в направляющих клапанов (более 1 мм), появляется как правило при пробеге более 200 тысяч километров. Проверять можно только те клапана, которые находятся в максимально открытом положении. Если вы обнаружили большой люфт в направляющих втулках клапанов, от двигателя лучше сразу отказаться.

Открутите крышку маслозаливной горловины

Для более понятной картины, как двигатель работал до его демонтажа, открутите маслозаливную горловину и посмотрите на нее с обратной стороны. У свежего мотора при своевременном и качественном обслуживании, крышка должна быть чистой и не должно быть каких либо отложений. Следы черного маслянистого нагара со сгустками, являются последствием эксплуатации машины без своевременной замены масла. В том случае, если на крышке с обратной стороны пена или эмульсия цветом «кофе с молоком», значит охлаждающая жидкость попадает в масло и вероятнее всего пробита прокладка ГБЦ. Также осмотрите через отверстие горловины, состояние ГРМ. Аналогично как и с крышкой, внутри не должно быть отложений и нагара, в идеале все должно быть блестящим и обволакиваться маслом желтого или желто-черного цвета. Увидев «засолидоленные» отложения лучше сразу отказаться от двигателя.

Проверка люфта в коленчатом вале

Данную процедуру возможно делать только при снятом или ослабленном ремне (цепи) ГРМ. Возьмите рукой за коленчатый вал, делать это удобнее со стороны привода ГРМ. Пошатайте вал в 2-х плоскостях. Нормальным считается только небольшой люфт в горизонтальной плоскости. В том случае, если есть люфт по вертикали, от этого двигателя лучше отказаться, так как это прямой признак износа подшипников коленчатого вала, что непосредственно появляется при пробегах от 250 тысяч километров.